Укладка плитки на деревянный пол из досок по лагам своими руками. Подробная технология, как сделать правильно пол и уложить плитку

Автор: Учебный центр "Плитка Плюс"

Начнём с того, что укладка плитки на деревянный пол возможна. Но впоследствии могут возникнуть серьёзные осложнения, поскольку древесина разбухает под неблагоприятным воздействием окружающей среды.

Как избежать неприятности? Необходимо ответственно выполнить подготовительную работу. Если не нарушать технологию, тогда облицовка прослужит длительное время. Разберёмся в нюансах подробнее.

Содержание

В чем проблема укладки плитки на деревянный пол

По технологии плитку необходимо укладывать на твёрдое и прочное покрытие. К сожалению дерево, может, испортиться потому плитка трескается и отслаивается.

Основные отрицательные моменты совмещения:

Кафель это холодный материал. Дерево отлично удерживает тепло. Потому появляется температурный резонанс;
Для древесины важно проветривание. Это позволяет увеличить срок службы. Керамика не пропускает воздушные массы;
Плитка превосходит дерево по длительности эксплуатации. После старта разрушения основы возможна деформация декоративного покрытия;
Дерево не пребывает в статичном положении. Оно, может, раздуваться, ломаться, крошиться, усыхать это приводит к повреждению плитки.

Потому причина редкого использования такого соединения предельно ясна. Но, если очень нужно? Тогда продолжим разбираться.

Учимся укладывать плитку на деревянный пол

Используются лаги — это поперечины из дерева, характеризуются увеличенным сечением. Применяются для опоры крупного объекта либо небольших элементов конструкции.

Как правило, для правильного монтажа деревянного пола эксплуатируются лаги. Но для облицовки плиткой в любом случае требуется подготовительная работа. Многое зависит от целостности конструкции пола.

Как подготовить разное состояние пола:

Если половицы непригодны они полностью демонтируются. Обычно проблема в гнили, трухе и трещинах. После демонтажа проверяется состояние лаг. Если они целые, тогда продолжается работа. Когда заметны повреждения выполняется ремонтная работа. Меняются поврежденные поперечины с обязательной обработкой специальным составом;
Возможно покрытие лаг дешёвыми материалами, вроде, ОСП, ДСП либо фанеры. Далее можно укладывать облицовку.

Если лаги целые, тогда требуется проверка на повреждения и выравнивание поверхности. Для всех вариантов состояния древесного пола используется разная технология укладки облицовки. Рассмотри популярные методики работы.

Учимся использовать сухое выравнивание

Это самый тяжёлый и трудоёмкий вариант выполнения работы. Но, благодаря такой хитрости плитка не будет значительно деформироваться длительное время.

Требуемые материалы:

Гипсокартон с увеличенной влагостойкостью;
Гипсоволокновый лист;
Необходимы цементно-стружечные плитки;
Фанера с увеличенной устойчивостью к влаге.

Материалы укладываются в 1 — 2 слоя. Плиты легко закрепляются саморезами с небольшим шагом, поскольку покрытие будет неустойчивым. Для увеличения прочности выполняется обработка торцевого покрытия. Для этого эксплуатируется специальный клей для дерева.

Если монтаж выполняется на территории с увеличенной влажностью, тогда стыки плит, необходимо покрыть, благодаря полимерному виду мембранной гидроизоляции. Важно создать надёжную защиту для угловых участков в местах соединения с полом. Гидроизоляция используется с минимальным заходом на площадь стены, не более 5 см.

Деревянный пол подготавливается до старта монтажа облицовки. Используется грунтовочная смесь. После этого укладывается малярная сетка. Сверху добавляется новый слой грунтовки. Это улучшит сцепление.

Поверх гипсокартона либо фанеры укладываются цементно-стружечные плитки. Они считаются, главной, основой для процесса правильного сухого выравнивания. Смысл в увеличенной прочности и долговечности.

Укладка регулярно проверяется уровнем, поскольку для плитки требуется ровный пол.

Преимущества:

Допускается добавление утеплителя;
Предполагается уменьшенная нагрузка на лаги;
Увеличена скорость монтажа, поскольку не применяется цементная стяжка.

До старта выполняются расчеты: количества материала, плиток, крепёжных элементов, облицовки. Но стоит учитывать, метод сухого выравнивания подходит не для любого типа работы. Например, для многослойного пола не рекомендуется, поскольку конструкция уменьшает функциональность и надёжность эксплуатации.

Воспользуемся методом мокрой стяжки

Это упрощенная версия цементной стяжки. Проблема в том, что деревянная конструкция с лагами, досками не обеспечивает полноценную прочность. В результате незначительной несущей способности покрытие быстро, может, испортится.

В этом случае используется плавающий пол либо мокрая стяжка. Она не будет напрямую соприкасаться с деревом и стенами. Добавляется прослойка гидроизоляции. Выравнивание выполняется полимерным ровнителем либо смесью с применением цемента.

Возможен разный слой стяжки от 10 до 30 мм. Если опираемся на 10 мм, тогда для обеспечения прочности монтируется полимерная сетка.

Этапы выполнения:

Подготовка основания. Демонтируется устаревший настил;
Проверяется качество древесины лаг;
Измеряется расстояние между установленными поперечинами. Не должно превысить 50 см. По необходимости крепятся новые балки;
Проверяется наличие технологического зазора между стеной и торцевыми лагами. Допускается не менее 1 см. Это предотвращает деформацию покрытия в процессе расширения дерева, если проникла влага;
Лаги обрабатываются антисептиком, поскольку это убережёт от грибка;
Выполняется монтаж дощатого настила. Используется материал с толщиной не меньше 4 см;
Расстояние между установленными досками составляет 1 см. Можно уложить вплотную, но потребуются отверстия для качественной вентиляции;
Выполняется монтаж влагостойкой фанеры. Необходима укладка листов в обратном направлении по отношению к настилу. Нормальной толщиной считается 12 мм;
Закрепление осуществляется саморезами на основе цинкового покрытия. Ориентируемся на шаг в 20 см;
Листы фанеры устанавливаются на небольшом расстоянии с зазором не более 3 мм;
Поверх конструкции укладывается гидроизоляционный материал. Допустима: битумная парафиновая бумага, крепкий полиэтилен. Материал стелиться внахлёст. Придерживаемся запаса в 10 см. Кромку фиксируем скотчем. Заход на стены составляет 10 см;
Вдоль стен укладывается необходимое количество демпферной ленты с толщиной 0,8 — 1 мм, шириной 10 см.

Основание пола заливается дополнительным слоем стяжки. После полного высыхания стартует укладка кафеля. Применяется плиточный клей.

Учимся использовать экспресс-метод

Работа во многом похожа на предыдущий вариант со стяжкой. Но используются только листы гипсокартона защищённого от влаги. Монтируются 2 слоями.

Важно, чтобы швы накладывались одним слоем.

Для крепления гипсокартона используется двухкомпонентный полиуретановый вид клея.
Он предупреждает возможность расширения древесины в случае проникновения значительной влаги. Для надёжности эксплуатируется герметик с силиконом.

Для обеспечения расширения дерева между торцевыми зонами и стеной сохраняется зазор в 1 см. После нанесения праймера допускается старт облицовки кафелем.

Теперь мы осознали, что плитку можно укладывать на дерево. Но для этого требуется тяжёлая подготовительная работа.